Что дает компрессия и как ее правильно измерить.
В этой статье описывается мой «взгляд на вещи»,
не стоит принимать его за аксиому, вполне вероятно, что где-то я
ошибаюсь.
Данная статья призвана облегчить жизнь «следующему поколению» автолюбителей
Единственный и правильный способ определения степени износа двигателя
– это его разборка с последующим измерением диаметра цилиндров,
поршней,клапанов…. Не каждый к этому готов в силу разных причин:
лень, отсутствие умения, денег, времени,нужных измерительных приборов.
Но есть альтернативные менее трудоемкие и дорогие способы, пусть
не такие точные, но позволяющие сделать хотя бы сделать приблизительные
выводы о состоянии двигателя.
Способ
Один из самых доступных – измерение компрессии двигателя. Следует
помнить, что данные о состоянии двигателя, полученные измерением
компрессии - это косвенный показатель, и на его основе можно сделать
как правильные, так и совершенно неправдоподобные выводы.
Пример:
- для машин с изношенным движком и сизыми клубами дыма из выхлопа,
показания компресометра могут быть близки к идеальным (компрессия
нового обкатанного авто).
- для авто с только что перебранным движком компресиия низкая (
около 0,7МПа).
На величину компрессии влияет множество различных факторов, положение
дросельной заслонки, зазор в клаппанном механизме, подача топлива
в цилиндры в момент измерения, температура двигателя, «заряженность»
аккумулятора, маслов камере сгорания.
Увеличение показателя:
-полностью открытая дросельная заслонка
-чистый воздушный фильтр
-малая частота врашения двигателя (малое перекрытие клапанов)
-температура двигателя
-наличие масла в камере сгорания (причина высокой компрессии в примере
выше)
Уменьшение показателя:
-топливо в камере сгорания
-негерметичность компрессометра.
На мой взляд стоит обратить внимание только на три важных показателя:положение
заслонки (50%), температура(35%), топливо (15%).
Я сознательно не упомянул о масле в камере сгорания. Если движок
«жрет» масло, компрессию мерять бессмысленно, поскольку результаты
100% будут неправильными. Идеальный случай, когда вы меряете компресию
каждые 30-50ккм, в одинаковых условиях и ведете статистику. В этом
случае можно отследить процесс «жизни» двигателя и быть готовым
к ремонту или продаже авто.
Условия измерений.
-сухая погода (плотность воздуха).
-двигатель должен быть теплым ( порядка 40 градусов) ,нагревом частично
копменсируется зазар поршень-цилиндр.
-отключить подачу топлива (это только касательно впрысковых движков,
предохранитель №15 или №18,для В5 №28).
-«нормальный» аккумулятор.
-свечи вывернуть из всех цилиндров.(прежде чем крутить свечи, неплохо
бы почистить прилегающие поверхности, чтобы исключить попадание
всякого мусора в цилиндры. Идеально продуть сжатым воздухом)
-отключить зажигание ( Вроде как есть вероятность «сжечь» электронику,
мне это ни разу не удавалось ни на одной машине. Зажигание отключается
просто: для карбовых машин - сдернуть «+» с катушки, для моно впрыска
– разьем Датчика Холла, полностью электронный впрыск – разьем с
катушки зажигания).
Способы измерения.
Перво наперво убедитесь, что Ваш компрессометр подходит для Вашего
движка. Обычные компрессометры имееют короткую «ножку» и померять
ими компрессию в 16ти клаппанном движке нереально.
Мерять можно как при закрытой дросельной заслонке, метод чувствителен
к утечкам воздуха (неплотное прилегание клапанов, зависание клапана),
так и при открытой (прогар поршней, залегание колец, задиры в цилиндре).
Я измеряю и так и так, для определения более точной картины неисправности
(если она есть).
Динамика нарастания компресии.
При измерении компрессии стоит обращать пристальное внимание на
динамику нарастания давления.
Пример:
-на первом такте низкая (0,3-0,4), потом резко растет –износ колец.
-на первом такте 0,7-0,9,потом не растет – утечки (неплотность клапанов,прокладки,трещина
в блоке-головке?!)
-низкая компрессия в соседних цилиндрах – прогорание прокладки ГБЦ
-высокое давление (1,2) – камера сгорания покрыта толстым нагаром
Ниже находится таблица из одной умной книжки, думаю она поможет
определить неисправность.
Таблица
|
Неисправность
|
Признаки неисправностей
|
Величина компрессии, МПа
|
|
Полностью открытая дроссельная
заслонка (1,0-1,2 МПа) |
Закрытая заслонка (0,6-0,8 МПа)
|
| Трещина в перемычке поршня |
Синий дым выхлопа, большое давление в картере |
0,6-0,8 |
0,3+0,4 |
| Прогар поршня |
То же, цилиндр не работает на холостом ходу |
0-0,5 |
0+0,1 |
| Прогар клапана |
Цилиндр не работает на холостом ходу и малых нагрузках |
0,1-0,4 |
0 |
| Деформация клапана |
То же |
0,3+0,7 |
0+0,2 |
| Залегание колец в канавках поршня |
То же, с синим дымом выхлопа и большим давлением в картере
|
0,2+0,4 |
0+0,2 |
| Задир на поверхности цилиндра |
То же, возможна не вполне устойчивая работа цилиндра |
0,2+0,8 |
0,1+0,4 |
| Переобогащение смеси |
Затруднен запуск, черный дым выхлопа |
0,5+0,8 |
0,3+0,4 |
| "Зависание" клапана |
Цилиндр не работает на холостом ходу |
0,5-0,8 |
0,1+0,3 |
| Дефект профиля кулачка распределительного вала |
То же |
0,7+0,8 |
0,1+0,3 |
| Естественный износ поршневых колец и цилиндров |
Повышенный расход масла, пониженная мощность двигателя |
0,6+0,9 |
0,4-0,6 |
| Повышенное количество нагара в камере сгорания в сочетании
с изношенными маслоотражательными колпачками и/или маслосъемными
кольцами |
Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа |
1,3+1,6 |
1,0+1,4 |
Измерение.
Нужен помощник. Плотно прижимаем компрессометр к свечному отверстию
(если он не вкручивается), по «свистку» помошник включает стартер
с нажатой или отпущеной педалью газа, на Ваше усмотрение. Крутить
не меньше 5 секунд и внимательно наблюдать за ростом компресии.
Записывайте и сохраняйте данные. Измерить компрессию в следующих
цилиндрах. После измерения вернуть на место свечи, разьем с катушки
и предохранитель (если снимались).
На основе полученных измерений можно делать выводы, но еще раз напоминаю,
показатели полученные компрессометром-относительные.
Пример:
-у моей дорогой супруги на момент нашего с ней знакомства была 99
с пробегом 185ккм и ни разу не перебиравшимся движком.
Соответственно сизый дым (к слову сказать не такой уж и густой)
и «поедание» масла в размере 1литр на 1000км. Компрессия двигателя
этого авто была от 0,7 до 1,0. т.е. разница составила 0.3, по умным
книжкам движок был мертв, а на самом деле работал ровно и тихо….
Совет.
Показания компрессии нужно «связывать» с другими косвенными показателями
износа двигателя (расход масла, «прием», посторонние звуки, вибрация…),
только тогда можно более менее точно определить его состояние.
начало
-выскажи свое мнение по статье.
-посмотреть высказывания.
Удачи.
|
